By: YUMIKO_okp
前回、前々回と、龍野と藍の関係について調べてきた。
しかし、現在の所、これを裏付けるような証拠は、見つかっていない。
今回は、藍の加工の工程を見ながら、その辺りを探ってみたい。
藍の葉を傷つけてみると、青く染まる。
これが、藍染めのもとになる。
３月から４月にかけて種がまかれた藍は、７月に収穫される。
藍染めに使うのは、先にも書いた通り、葉の部分だ。
昔はこの生葉をすりつぶし、染色に使っていたようだが、
このやり方では深い色には染まらない。
深い藍色を得るためには、収穫した藍の葉を天日に干して乾燥させ、
これを室の中でじっくりと発酵させる。
これを「すくも」と呼ぶ。
この「すくも」をさらに搗き固め、「藍玉」と呼ばれるものを作る。
これを藍染めに使うのである。
この手法は、生産に高度な技術を要するため、
現在では、徳島県の阿波地方でしか、行なわれていない。
染色するためには、この藍玉を水瓶につけて発酵させてから行なう。
と、いうよりは、すくもの時からずっと発酵を続け、
染料液になっても発酵し続けている、といった方が正しい。
染料液の表面に、あぶくが出続けるのはこのためである。
このあぶくを「藍の華」と呼ぶ。
発酵することによって、藍の色素がどんどんと溶け出し、
花のように盛り上がってくるのだ。
藍の色は、染めた直後も変化する。
染料液につけた布は、最初は緑色をしている。
これが空気に触れているうちに酸化し、だんだんと青い色に変わってくる。
さらに重ねて染めることによって、青さに深みが出てくる。
色の変化は、それだけではない。
布を染め上げた藍の色素は、その後、５年、１０年という年月をかけて、
繊維の奥にまで、入り込んでいく。
そうなることによって、藍はますます深みを増していくのである。
江戸時代初期に染められた着物も、３００年たっても色あせる事なく、
深い色合いを保ち続けている。
明治時代になり、日本にやってきた外国人たちは、
生活に用いられている布の多くが、青色に染められているのに驚いた。
この青こそが、藍染めによる青であった。
明治１１年、英国人教師のロバート・アトキンソンは、
藍染めの衣服を着ている日本人が、あまりに多いのに驚き、
「藍の説」という一文の中で、藍を「ジャパン・ブルー」と表現した。
そこまで、広く定着していた阿波藍は、明治維新を越えて、
インドからインド藍が輸入されるようになっても、衰えることはなかった。
これが衰えはじめるのは、明治時代後期、
ドイツから安価な化学染料が輸入されるようになってからである。
これをきっかけにして、阿波藍の需要は一気に落ち込んでいった。
栽培農家も藍師も困窮し、転業を余儀なくされた。
さらに阿波藍にとって、試練が続く。
第２次世界大戦が起こり、食料増産のため、藍の栽培が禁じられたのだ。
藍の種は、種のまま発芽させないでおくと、発芽しなくなってしまう。
藍を絶やさないためには、毎年新しく藍を作り、
それから新しい種を取り、翌年それを育てることを続けないといけない。
そんな藍を栽培禁止にするということは、
事実上、藍を絶滅させるということである。
ところが、阿波藍を絶滅から守るため、
これをこっそりと栽培し続けていた人がいたのである。
私財を処分しながら資金を作り、藍を守り続けた。
密かに山の中に種をまき、毎年、新しい種を取り続けた。
警察や憲兵に見つかれば、即刻処罰される。
まさに命がけの栽培であった。
やがて、戦争が終わった。
彼らによって守り続けられていた藍をもとにして、
戦後、阿波藍は復活を遂げるのである。
現在、藍染めは伝統産業、観光産業として維持されている。
さて今回、藍染めの行程をざっと、おさらいしてみた。
重要なのは、龍野から阿波へ連れて行った藍職人によって、
阿波の藍染め技術の向上を図った、という点である。
ということは、今回取り上げた藍染め技術のかなりの部分が、
龍野からの技術者によってもたらされたと、考えることもできる。
……そう考えていたのだが、どうも、藍染めの行程からも、
龍野と阿波、龍野と藍染めを結ぶラインが見えてこない。
龍野から姿を消した「藍」。
次回は、今回までとはちょっと違った視点から、アプローチしてみたい。
